Низкий старт
Начинать строительство можно лишь при наличии утвержденного проекта и лучше всего в мае, когда грунтовая вода уйдет на глубину и установится теплая, сухая погода. Тогда котлован или траншею не затопит дождь и не засыплет снег, не нужно беспокоиться о промерзании грунта, да и работать с бетоном удобнее.
Возведение фундамента начинается с организации транспортно-складской зоны на рабочей площадке, то есть устройства подъезда и мест разворота техники, если она необходима, и зоны для складирования строительных материалов.
Также необходимо определить место для складирования вынутого грунта. Если это песок или другие непучинистые породы, их можно использовать при обратной засыпке пазух (пространств между откосами котлована и стенками фундамента). Влажные глинистые грунты для такой задачи непригодны. До начала земляных работ необходимо очистить место от деревьев и кустарников, снять и убрать с места стройки верхний почвенный слой. Эта земля богата перегноем, и она еще пригодится на приусадебном участке, например, при создании клумб, цветников и парников. После снятия растительного слоя участок выравнивают в соответствии с проектом и определяют место расположения фундамента. Сначала примерно, а затем и по геодезическим приборам размечают разбивочные оси. После разметки вынимают грунт экскаватором до уровня на 15–20 см выше проектной отметки и проводят геодезическую проверку. Дальше грунт снимают вручную и сразу же начинают возводить фундамент.
Кое-что необходимо учесть еще до начала работ: чтобы потом не сверлить в фундаменте отверстия под прокладку наружных сетей, лучше заранее предусмотреть проемы для труб канализации, тепло- и водоснабжения. Фундаментные работы нельзя оставлять без присмотра. Также заказчику неплохо поинтересоваться, кто производит бетон и какого он качества. На все виды скрытых работ необходимо составлять соответствующие акты. Лучше всего заключить договор с технадзором. Независимый эксперт проследит за ходом работ и за качеством их выполнения. Больших затрат это не потребует, зато дом будет стоять крепко.
Опалубка
Конечно, при устройстве опалубки для небольших фундаментных конструкций можно использовать и обрезки досок, но достичь при таком подходе гладкой поверхности, правильной геометрии, легкости отрыва опалубки от бетона практически невозможно. Поэтому в монолитном домостроении, в том числе при бетонировании фундаментов, многие подрядчики используют сборно-разборную щитовую опалубку, поставляемую в комплектах. Из их элементов можно собрать практически любую форму для закладки фундамента. Разные фирмы используют различные материалы для изготовления щитов. OUTINORD — стальные листы толщиной 3 и 4 мм, выдерживающие до 800 циклов бетонирования; DALLI — высококачественную фанеру со специальным покрытием; MEVA — остающиеся гладкими даже после многократного использования плиты из полипропилена. Жесткие щиты сборно-разборной опалубки монтируются с высокой точностью, что исключает утечку бетонной смеси. Их гладкая поверхность значительно упрощает дальнейшие гидроизоляционные и отделочные работы.
Цоколь
Верхняя, поднимающаяся над землей часть фундамента, непосредственно на которую ставят стены, называется цоколь. Его толщина обычно несколько больше толщины наружных стен дома. Для этого элемента здания особенно важны прочность и устойчивость к неблагоприятным природным условиям. Верх фундамента не всегда получается ровным и гладким. Чтобы добиться этого, с обеих сторон цоколя на 1–3 см выше его поверхности крепят доски с ровными кромками. В такой желоб заливают цементный раствор. Поверхность его железнят — посыпают тонким слоем сухого цемента и заглаживают. При высыхании образуется не пропускающий влагу слой. На высохшую поверхность укладывают гидроизоляцию, чаще всего рубероид, стеклоизол, гидростеклоизол или битумную мастику, наносимую в 2–3 приема. Еще надежнее покрыть верх фундамента мастикой и рулонной гидроизоляцией дважды.
Защита фундамента
Защищаться нужно от влаги. Сразу после завершения возведения фундамента по всему периметру здания устраивают дренажную систему и отмостку. Последняя должна отступать от стены не менее чем на 20 см дальше свеса крыши. При ширине до 1 м она должна обязательно иметь уклон от дома. Сначала вокруг фундамента снимают слой грунта толщиной 10–15 см, взамен засыпают и утрамбовывают глину, которая, собственно, и обеспечивает необходимый уклон. Сверху на глину укладывают слой щебня или битого кирпича с песком, на него — цементный раствор, асфальт или тротуарную плитку. Примыкание отмостки к фундаменту или цоколю — это, как известно, больное место. Для заполнения стыка и устранения могущих появляться трещин фирма Mapei предлагает наносимый с помощью шприцевого пистолета состав ‛Мапифлекс“ на основе полиуретана. Отмостку окантовывают водоотводной канавкой или водоприемными решетками. Применяют и рулонный материал ENKADRAIN. Он бывает двух видов — дренажный и дренажно-изолирующий. Первый представляет собой рулоны из скрученных и скрепленных в местах пересечения довольно жестких и прочных полиэфирных нитей, похожих на спутанную проволоку. У дренажно-изолирующего материала есть еще слой фильтрующего геотекстиля.
Выше говорилось, что правильно рассчитанный и возведенный фундамент — залог долгой эксплуатации здания. Но чтобы основание дома действительно надежно служило, необходимо предусмотреть его гидроизоляцию, особенно, если фундамент одновременно является стеной подвала или цокольного этажа. И вот почему. Хотя бетон и кирпич относятся к водостойким материалам, все же, находясь ниже уровня поверхности земли и во влажной среде, они могут разрушаться, пусть и медленно. Виной тому микротрещины и сезонные перепады температур. Грунтовая влага, как и дождевая вода, содержат примеси. В первом случае это примеси солей, во втором — кислот. Вместе они вызывают в материале увеличение количества пор, микротрещин, что, в свою очередь, провоцирует новые очаги разрушения. Материал стареет, теряет прочность, крошится. Причиной проникновения влаги внутрь монолитного фундамента может быть и нарушение его ‛сплошности“. Так бывает, когда послойную заливку бетона проводили с большими интервалами, когда в холодный шов меж слоями могли попадать песок, пыль, земля. Из-за них однородность монолита нарушается. Слабым местом при сооружении фундамента из ФБС являются стыки между блоками. Отступление от технологии строительства, повышение уровня грунтовых вод и другие причины также могут привести к нежелательным последствиям.
Есть несколько способов устройства гидроизоляции фундамента, предохранения его от разрушительного воздействия влаги. Окраска — самый простой и доступный, хотя и недолговечный метод (хватает на 5–6 лет). Он заключается в нанесении на внешнюю поверхность фундамента различных гидроизоляционных составов — битумных, полимерных, битумно-полимерных и т.п. Перед началом окраски сухую поверхность зачищают и выравнивают, раковины, швы, трещины заделывают, обрабатываемый участок обезжиривают растворителем и грунтуют битумными или другими мастиками. Загибы или стыки между блоками упрочняют армирующими сетками или тканями. Затем с помощью распылителей, валиков или кистей послойно (до шести слоев) наносят гидроизоляцию.
Обмазка или штукатурка более надежна. Она представляет собой многослойное покрытие толщиной — в зависимости от состояния поверхности — от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров.